Histoire des marques

Dans la Vallée de Joux, à Le Brassus, un hameau d’à peine quelques centaines d’habitants niché au cœur du Jura suisse, deux jeunes horlogers s’associent en 1875. Jules Louis Audemars, fils d’une longue lignée d’artisans horlogers, et Edward Auguste Piguet, dont le génie pour les complications n’a d’égal que son sens des affaires, posent ensemble les fondations d’une maison qui allait devenir l’une des plus admirées au monde.

Dès ses premières années, la manufacture se distingue par une maîtrise des complications mécaniques rares : répétitions à quarts et à minutes, quantièmes perpétuels, chronographes à rattrapante. En 1892, Audemars Piguet livre la première montre-bracelet à répétition minutes jamais produite en série, un exploit qui asseoit immédiatement sa réputation internationale.

Le tournant décisif de l’histoire de la maison survient en 1972, avec le lancement d’un modèle qui va bouleverser les codes de la haute horlogerie : la Royal Oak. Dessinée par Gérald Genta en une seule nuit de travail intense, cette montre en acier au boîtier octogonal et aux vis apparentes représente alors une double provocation — esthétique et commerciale. Proposer de l’acier inoxydable au prix du luxe absolu semblait suicidaire. La Royal Oak triomphe pourtant, s’imposant comme l’une des montres les plus désirées et les plus copiées de l’histoire.

La manufacture demeure à ce jour indépendante, toujours détenue par les familles fondatrices — une rareté absolue dans un secteur dominé par les grands groupes. Forte de plus de mille collaborateurs et d’une production annuelle d’environ 40 000 pièces, elle continue d’innover avec des complications vertigineuses comme le tourbillon-sonnerie ou la répétition minutes à déclenchement acoustique.

La maison Baume naît en 1830 dans le village des Bois, dans le Jura suisse, à l’initiative de Louis-Victor et Célestin Baume. Elle s’établit d’abord comme exportatrice de montres de précision destinées aux marchés anglais et américains, se bâtissant une solide réputation de fiabilité avant même de se consacrer à la création propre.

En 1918, William Baume s’associe à Paul Mercier, entrepreneur genevois, pour fonder la Baume & Mercier telle que nous la connaissons. La nouvelle entité s’installe à Genève et oriente son positionnement vers l’horlogerie élégante, accessible au plus grand nombre parmi les amateurs de belles montres. La maison reçoit en 1919 le Poinçon de Genève, cette certification d’excellence accordée aux manufactures genevois ayant satisfait aux critères les plus exigeants de fabrication.

Au fil du XX^e siècle, Baume & Mercier se spécialise dans les montres habillées de caractère, alliant finition soignée et accessibilité relative dans l’univers de la haute horlogerie. Des collections comme la Clifton, la Riviera ou la Hampton illustrent cette ambition de rendre la belle montre désirable sans la rendre inaccessible.

Intégrée au groupe Richemont depuis 1988, la manufacture conserve son identité genevoise distincte et sa spécialisation dans les pièces classiques, sportives-chic et habillées. Elle demeure une porte d’entrée privilégiée dans l’univers de la montre de collection, avec des pièces qui se révèlent souvent d’excellente valeur sur le marché secondaire.

Sotirio Boulgaris quitte la Grèce en 1881 et s’installe à Rome, où il ouvre en 1884 une boutique d’orfèvrerie et de joaillerie Via Sistina. L’enseigne, orthographiée Bulgari selon la tradition latine, s’impose rapidement comme un symbole de l’élégance romaine — audacieuse, solaire, profondément méditerranéenne dans son rapport à la couleur, au volume et à l’ornement.

Pendant près d’un siècle, Bulgari est d’abord joaillier avant d’être horloger. C’est dans les années 1970 que la maison s’aventure véritablement dans la haute horlogerie, avec la Bulgari Bulgari — un modèle audacieux dont la lunette porte en double inscription le nom de la maison, geste typographique aussitôt emblématique. La montre devient un phénomène culturel autant qu’horloger.

L’entrée de Bulgari dans la haute complication survient au tournant des années 2000, avec l’acquisition de plusieurs manufactures suisses — dont Daniel Roth et Gérald Genta — et la création d’un département de haute horlogerie à Genève et au Sentier. La maison développe alors des calibres d’une finesse inouïe, comme le BVL 128 (l’un des plus plats au monde) ou le Serpenti Misteriosa.

Acquise par le groupe LVMH en 2011, Bulgari accélère ses ambitions horlogères tout en conservant son ADN d’orfèvre. Le résultat : des montres qui marient plus que toute autre la joaillerie et la mécanique de précision, avec une identité visuelle immédiatement reconnaissable.

Léon Breitling fonde son atelier à Saint-Imier en 1884, spécialisé dès l’origine dans la fabrication de chronographes de précision. La vocation de la maison est claire : servir les professionnels de l’action — explorateurs, aviateurs, techniciens, sportifs — avec des instruments chronométriques d’une fiabilité absolue.

C’est dans le ciel que Breitling forge sa légende. Dans les années 1930 et 1940, la marque équipe les cockpits des forces aériennes britanniques et alliées. En 1952, elle lance le Navitimer, une montre dotée d’une règle à calcul circulaire permettant aux pilotes d’effectuer en vol les opérations de navigation essentielles. Le Navitimer devient instantanément la montre de référence de l’aviation civile internationale — et le demeure encore aujourd’hui.

En 1969, Breitling introduit le Chrono-Matic, l’un des premiers chronographes à remontage automatique jamais produits, développé en partenariat avec Hamilton, Heuer et Büren. Une prouesse mécanique qui confirme la vocation d’innovateur de la maison.

Rachetée en 1979 par Ernest Schneider alors que la crise du quartz menaçait l’industrie, puis reprise en 2017 par le fonds CVC Capital, Breitling a traversé les turbulences en restant fidèle à son positionnement : montres professionnelles pour hommes et femmes d’action. La maison célèbre aujourd’hui son héritage aérien tout en élargissant sa clientèle vers les amateurs de sport nautique et terrestre.

Louis-François Cartier reprend en 1847 l’atelier de son maître joaillier Adolphe Picard, rue Montorgueil à Paris. En moins d’une décennie, la maison s’impose comme fournisseur attitré des cours royales européennes. Le roi Édouard VII d’Angleterre n’hésitera pas à la qualifier de « joaillier des rois et roi des joailliers » — formule qui reste l’une des plus justes jamais prononcées dans cet univers.

L’histoire horlogère de Cartier commence véritablement en 1904, lorsque Louis Cartier crée pour son ami Alberto Santos-Dumont, pionnier de l’aviation, une montre-bracelet permettant de lire l’heure sans lâcher les commandes de l’aéronef. La Santos, première montre-bracelet masculine moderne, entre dans la légende. Elle sera suivie de la Tank en 1917, dont l’architecture rectangulaire s’inspire des chars de la Grande Guerre, puis de la Pasha en 1943 et de la Panthère en 1983.

Ce qui distingue Cartier de toutes les autres maisons horlogères, c’est sa capacité unique à traiter la montre comme un bijou — comme un objet d’art autant que comme un instrument. Les boîtiers sont pensés comme des pièces de joaillerie, les bracelets comme des accessoires de mode, les cadrans comme des tableaux. Les montres Cartier sont portées par des artistes, des actrices, des têtes couronnées depuis 170 ans.

Intégrée au groupe Richemont depuis 1988, Cartier a développé depuis les années 2000 une véritable activité de haute horlogerie, avec des calibres maison d’une sophistication remarquable — tourbillons, répétitions minutes, mystérieuses. Elle est aujourd’hui l’une des marques horlogères les plus valorisées sur le marché secondaire.

Louis-Ulysse Chopard fonde son atelier à Sonvilier, dans le Jura bernois, en 1860. Horloger de précision avant tout, il se spécialise dans la fabrication de montres de poche et de chronographes destinés aux chemins de fer — secteur exigeant s’il en est, où la précision est une question de sécurité. La réputation de Chopard en matière de régularité et de fiabilité s’établit rapidement au-delà des frontières suisses.

En 1963, la famille Scheufele, originaire de Pforzheim et active dans la joaillerie-horlogerie depuis plusieurs générations, rachète la manufacture. Ce transfert de propriété ouvre une nouvelle ère : Chopard va désormais conjuguer la précision mécanique suisse et le savoir-faire joaillier allemand. Le résultat est une maison bicéphale, capable de produire aussi bien des garde-temps sportifs que de la haute joaillerie d’exception.

Le tournant populaire survient en 1976 avec la création des Happy Diamonds — des montres dont le cadran est serti de diamants mobiles flottant librement sous le verre. Une idée simple et géniale, immédiatement iconique, qui confère à Chopard une identité joyeuse et distinctive parmi les grandes maisons.

Chopard est également connue pour son engagement dans la compétition automobile historique, en tant que chronométreur officiel du Rallye Mille Miglia depuis 1988, et pour son implication dans le Festival de Cannes. La collection L.U.C, lancée en 1996 et dédiée à la haute horlogerie masculine, vient compléter ce tableau d’une maison attachante, à la fois joaillière, sportive et raffinée.

Daniel Roth est l’une des figures les plus respectées de la haute horlogerie contemporaine. Né en France, formé dans les ateliers d’une des grandes manufactures — dont Jaeger-LeCoultre, où il travailla pendant de nombreuses années — il fonde sa propre maison en 1988 au Sentier, dans la Vallée de Joux. Sa conviction ? L’horlogerie de haut vol ne doit pas se laisser absorber par les structures industrielles. Elle doit rester un artisanat de la précision, pensé par des individus passionnés.

La signature stylistique de Daniel Roth est immédiatement reconnaissable : des boîtiers en forme de double ellipse, des finitions soignées à l’extrême, et des mouvements entièrement développés et réalisés en interne. Chaque montre sortie des ateliers Daniel Roth est une pièce de collection dans le sens le plus strict du terme — produite en très petites séries, terminée à la main, avec une attention portée aux détails qui rappelle les grands maîtres horlogers du XIX^e siècle.

La manufacture se spécialise dans les complications nobles : tourbillons, répétitions minutes, équations du temps, calendriers perpétuels. Des mécanismes qui exigent des années de mise au point et un niveau d’expertise que peu de maisons peuvent revendiquer. Les collectionneurs qui découvrent Daniel Roth y reviennent invariablement, séduits par l’authenticité d’une démarche qui refuse tout compromis.

Acquise par Bulgari en 2000, la marque disparaît progressivement du marché à partir de 2009. Son catalogue devient dès lors l’objet d’une demande croissante chez les collectionneurs avertis, les pièces d’origine voyant leur cote s’apprécier régulièrement. Un signe que l’excellence discrète finit toujours par être reconnue.

Avant d’être une marque, Gérald Genta est un homme — et quel homme. Né à Genève en 1931, il commence sa carrière comme joaillier avant de se tourner vers le design horloger. En un quart de siècle, il dessine pour les plus grandes maisons des références qui deviendront les montres les plus iconiques et les plus valorisées de l’histoire : la Royal Oak pour Audemars Piguet (1972), la Nautilus pour Patek Philippe (1976), l’Ingénieur pour IWC (1976) et le Gerald Genta pour Bulgari (1975). Aucun autre designer horloger ne peut revendiquer un palmarès approchant.

En 1969, il fonde sa propre manufacture à Genève sous son propre nom. L’atelier est petit, ambitieux, insolent. Gérald Genta y développe des complications d’une fantaisie et d’une sophistication remarquables : des montres à double fuseau horaire rétrograde, des indications à guichet sautant, des mécanismes de sonnerie qui marient précision et poésie mécanique.

Sa signature esthétique est reconnaissable entre toutes : des boîtiers ronds puissants, des cadrans ornés de figures fantaisistes — dont des personnages de dessins animés pour certaines pièces de commande — et une attention au détail qui témoigne de sa double formation de joaillier et d’horloger. La complexité mécanique et la beauté formelle ne s’opposent pas chez Genta : elles se renforcent.

Rachetée par Bulgari en 2000, puis dissoute en tant que marque indépendante en 2011, la Gérald Genta est aujourd’hui une maison fantôme dont le catalogue constitue un terrain de chasse privilégié pour les collectionneurs. Les pièces originales, en particulier les complications maison, atteignent des sommes considérables dans les ventes aux enchères spécialisées.

L’International Watch Company naît d’une idée aussi simple qu’originale : importer en Suisse la méthode industrielle américaine de fabrication horlogère pour produire des montres mécaniques de haute précision à une échelle jamais atteinte auparavant en Europe. C’est Florentine Ariosto Jones, ingénieur de Boston, qui conçoit ce projet et fonde la manufacture à Schaffhausen en 1868 — ville rhénane choisie pour son accès au courant du Rhin qui alimentera les premières machines.

Cette origine américaine explique plusieurs spécificités qui font encore aujourd’hui la personnalité d’IWC : une approche rationnelle de la fabrication, le goût pour les grandes complications utiles, et un positionnement résolument orienté vers la montre d’instrument — robuste, lisible, fonctionnelle. La maison ne cherche pas à séduire par l’ornement mais par l’efficacité mécanique.

Les grandes collections qui ont forgé la réputation d’IWC sont autant de célébrations d’un univers professionnel : la Pilot’s Watch (née en 1936, modernisée sans cesse) pour l’aviation, la Portugieser pour la navigation maritime, l’Aquatimer pour la plongée, la Portofino pour l’élégance habillée. Chaque ligne raconte une histoire d’usage avant de raconter une histoire d’esthétique.

Sous la direction de Günter Blümlein dans les années 1990 et 2000, IWC développe ses propres calibres complexes — dont le célèbre calibre 5011 du Portugieser Perpetual Calendar — et rejoint le groupe Richemont en 2000. Aujourd’hui, la manufacture de Schaffhausen produit l’ensemble de ses mouvements en interne, perpétuant l’exigence de précision qui l’a vu naître.

Antoine LeCoultre pose en 1833 les fondations de la manufacture qui portera son nom dans la Vallée de Joux, au Sentier. Horloger, mécanicien et inventeur, il développe dès 1844 le micrométrique à 1/1000 mm, instrument qui transforme la fabrication des pivots et axe la maison dès ses débuts sur la précision absolue. La Vallée de Joux est la bonne adresse : ce plateau isolé du Jura, fermé l’hiver par les neiges et les brouillards, a donné naissance à plusieurs des plus grandes manufactures horlogères suisses — Breguet ayant longtemps recruté parmi ses habitants.

L’association avec Edmond Jaeger, Parisien installé à Genève et fournisseur des plus grandes maisons françaises, intervient au début du XX^e siècle. Les deux familles unissent leurs savoir-faire en 1937 pour former Jaeger-LeCoultre, et la manufacture atteint alors un statut de manufacture à part entière — l’une des rares capables de concevoir et fabriquer en interne la quasi-totalité de ses composants, du spiral au boîtier.

La Reverso, créée en 1931 pour répondre à la demande de joueurs de polo qui souhaitaient protéger leur verre des coups de maillet, devient le symbole absolu de la maison. Son boîtier à retournement, initialement fonctionnel, est rapidement transformé en surface d’expression : gravures, émaux miniatures, décors à la loupe. La Reverso est aujourd’hui l’une des montres les plus collectionnées et les plus personnalisées du marché.

Intégrée au groupe Richemont en 2000, JLC développe ses propres calibres ultra-complexes — dont le fameux Calibre 101, le plus petit mouvement mécanique du monde — et continue d’alimenter en ébauches les plus grandes maisons, dont Patek Philippe et Vacheron Constantin. La manufacture est souvent surnommée « la manufacture des manufactures ».

Louis Brandt fonde en 1848 un atelier d’assemblage à La Chaux-de-Fonds. À sa mort, ses fils Louis-Paul et César reprennent l’affaire et fondent en 1880 la manufacture de Bienne, qui sera la véritable berceau industriel de la marque. En 1894, le calibre 19 lignes — baptisé Omega en référence à la dernière lettre de l’alphabet grec, synonyme d’aboutissement — est lancé. Son succès est tel que le nom donné au calibre deviendra celui de la marque tout entière.

Omega entre dans l’histoire par l’aviation en 1917, puis par la précision sportive : elle devient chronométreur officiel des Jeux Olympiques en 1932 — et le demeure à ce jour, en cumulant plus de 30 Olympiades. Sa réputation de précision absolue lui vaut également d’être choisie par la NASA comme montre officielle des missions Apollo. La Speedmaster Professional est la seule montre ayant reçu l’agrément de la NASA pour les sorties extravéhiculaires. Elle est portée sur la Lune le 21 juillet 1969 par Buzz Aldrin — Neil Armstrong ayant laissé la sienne à bord comme horloge de secours.

La Seamaster, née en 1948 pour le 100^e anniversaire de la marque, représente l’autre pilier iconique d’Omega. Déclinée en version plongée depuis les années 1950, elle gagne une popularité mondiale en 1995 lorsque Pierce Brosnan la porte au poignet dans GoldenEye, premier opus de James Bond avec Omega. La montre de l’agent secret devient alors l’une des plus désirées et des mieux distribuées du marché.

Filiale du groupe Swatch depuis 1983, Omega maintient une gamme allant des montres solides et accessibles jusqu’aux pièces de haute horlogerie équipées de son calibre Co-Axial — un échappement révolutionnaire développé par George Daniels et acquis par la marque en 1999.

Antoni Patek, exilé polonais passionné d’horlogerie, s’associe en 1845 avec Adrien Philippe, l’inventeur du remontoir à la couronne — révolution qui permet de remonter et régler la montre sans clé. Leur association à Genève fonde une manufacture qui deviendra, aux yeux de la quasi-totalité des experts et des collectionneurs, la plus grande manufacture horlogère du monde.

Le jugement est sévère, mais les faits plaident pour lui. Patek Philippe a produit la montre la plus compliquée jamais fabriquée au XIX^e siècle : le calibre Graves, commissionné en 1933 par l’Américain Henry Graves Jr, comptait 24 complications et prit huit ans à concevoir. Plus tard, la Calibre 89, présentée en 1989 pour les 150 ans de la maison, intégrait 33 complications et 1728 composants.

La maison est demeurée indépendante depuis sa fondation. En 1932, la famille Stern, qui fabriquait les cadrans de Patek depuis plusieurs décennies, en prend le contrôle et le transmet de génération en génération. Cette continuité familiale et cette indépendance absolue confèrent à Patek Philippe une liberté créatrice et une cohérence de vision que peu de manufactures peuvent revendiquer.

Sur le marché secondaire, Patek Philippe occupe une catégorie à part. Certaines références — comme la Nautilus 5711 ou la Aquanaut 5167 — s’échangent à deux ou trois fois leur prix boutique. La manufacture ne cède pas à la pression de la demande : elle maintient sa production à un niveau délibérément restreint, environ 65 000 pièces par an, préservant la rareté qui fait sa valeur.

Georges-Édouard Piaget fonde en 1874 à La Côte-aux-Fées, village du Jura neuchâtelois, un atelier de fabrication d’ébauches — ces mouvements semi-finis vendus à d’autres manufactures pour être achevés sous leur propre nom. Pendant plusieurs décennies, Piaget travaille dans l’ombre, fournisseur invisible des grandes maisons. La qualité de ses productions forge discrètement sa réputation au sein de la profession.

En 1943, la seconde génération de la famille Piaget décide de vendre les montres sous son propre nom. L’ambition s’affiche : la maison se spécialise dans les mouvements ultra-plats, devenant en quelques années la référence mondiale en matière de finesse. En 1957, Piaget présente le calibre 9P, alors le plus plat du monde avec 2 mm d’épaisseur. En 1960, le calibre 12P (1,2 mm) lui succède. La minceur devient une obsession, une signature, un exploit récurrent.

Dans les années 1960 et 1970, Piaget joue un rôle pionnier dans la réconciliation de la haute horlogerie et du bijou. Ses montres-bracelets serties de pierres précieuses — opales, turquoises, corail, agate — transforment la montre en parure à part entière. Les montres Piaget de cette époque sont des œuvres d’art portables, collectionnées autant par des amateurs d’horlogerie que par des passionnés de joaillerie.

Intégrée au groupe Richemont en 1988, Piaget poursuit sa course à la minceur avec le Altiplano Ultimate Concept (2018, 2 mm d’épaisseur totale, boîtier compris) et développe simultanément sa ligne Polo pour les amateurs de sport chic. La maison demeure un acteur de référence en haute horlogerie joaillière.

Hans Wilsdorf, natif de Bavière installé à Londres, fonde avec Alfred Davis la société Wilsdorf & Davis en 1905. En 1908, il dépose le nom Rolex — court, prononçable dans toutes les langues, sonore comme le bruit du remontage d’une montre. En 1919, la manufacture se déplace à Genève pour des raisons fiscales. La Rolex SA est née.

Wilsdorf a une obsession : démontrer que la montre-bracelet peut être aussi précise que les meilleures montres de poche, et qu’elle peut résister aux rigueurs du quotidien. En 1926, il dépose le brevet de l’Oyster, premier boîtier étanche de l’histoire. En 1931, le rotor bidirectionnel Perpetual transforme la montre automatique. Ces deux innovations fondamentales — imperméabilité et automatisme — définissent encore aujourd’hui l’ADN de Rolex.

Les exploits qui construisent la légende Rolex sont innombrables. En 1953, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay portent l’Oyster Perpetual au sommet de l’Everest. La même année, la Submariner est présentée à Bâle. En 1960, une montre Rolex descend à 10 916 mètres de profondeur à bord du bathyscaphe Trieste. En 1954, le GMT-Master est conçu pour Pan American Airways afin de permettre aux pilotes de lire deux fuseaux horaires simultanément.

Rolex est aujourd’hui la marque horlogère la plus connue et la plus valorisée au monde. Elle est détenue par une fondation philanthropique et ne publie pas ses chiffres, mais produit environ 1 million de montres par an. Sur le marché secondaire, certaines références — Daytona Paul Newman, Submariner 5513, GMT-Master Pepsi — atteignent des valorisations spectaculaires.

Édouard Heuer fonde son atelier à Saint-Imier en 1860, se spécialisant dès l’origine dans les chronographes et les instruments de chronométrage de précision. Le choix de Saint-Imier n’est pas anodin : ville horlogère au cœur du Jura bernois, elle abrite également Breitling et plusieurs manufactures spécialisées dans la mesure du temps sportif.

La contribution technique d’Heuer à l’histoire de l’horlogerie est considérable. En 1916, la maison brevète le Micrograph, chronographe précis au centième de seconde. En 1969, Heuer lance le Calibre 11, l’un des premiers mouvements automatiques à chronographe jamais produits, développé en partenariat avec Breitling, Hamilton et Büren. Ce calibre équipe notamment la Carrera et la Monaco — cette dernière étant la première montre de forme carrée étanche, portée par Steve McQueen dans le film Le Mans en 1970. Le destin de la maison bascule.

En 1985, le groupe TAG (Techniques d’Avant-Garde) rachète la manufacture, qui prend le nom de TAG Heuer. Devenue propriété du groupe LVMH en 1999, la marque accélère son positionnement dans le sport automobile, le tennis et le football. Elle est partenaire de la Formule 1 depuis les années 1960, association qui confère à ses chronographes une aura sportive incomparable.

Aujourd’hui, TAG Heuer occupe un positionnement intermédiaire dans la galaxie horlogère : plus accessible que les grandes manufactures genevoises, mais porteur d’un héritage technique et d’une iconographie sportive qui en font l’une des marques les plus portées et les plus échangées sur le marché de l’occasion.

Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère du monde en activité continue ininterrompue. Jean-Marc Vacheron pose en 1755, à Genève, les fondations d’un atelier qui n’a depuis lors jamais cessé de produire des montres — traversant les révolutions, les crises, les guerres et la tempête quartz sans jamais fermer ses portes. Cette longévité exceptionnelle est en elle-même un argument.

François Constantin rejoint la maison en 1819 et en devient l’âme commerciale. C’est à lui que l’on doit la devise qui résume à elle seule l’ambition de la marque : « Faire mieux si possible, ce qui est toujours possible. » La manufacture adopte la croix de Malte à huit pointes comme emblème — un mécanisme employé dans le réglage du ressort de barillet qui deviendra le symbole de sa vocation à l’excellence.

Au XIX^e siècle, Vacheron Constantin fournit les cours royales d’Europe et les grandes familles aristocratiques du monde entier. Elle développe des complications d’une subtilité extrême : calendriers perpétuels à équation du temps, répétitions à quarts, chronographes à rattrapante. En 1928, elle crée pour un client américain une montre de poche à 16 complications — exploit technique alors inégalé.

Intégrée au groupe Richemont en 1996, Vacheron Constantin maintient sa production confidentielle — moins de 25 000 pièces par an — et son atelier Les Cabinotiers, dédié aux commandes d’exception sur mesure. Elle figure au sommet absolu de la hiérarchie horlogère mondiale avec Patek Philippe et Audemars Piguet, et ses pièces anciennes ou à complications sont parmi les plus recherchées dans les ventes aux enchères spécialisées.